纪录片《风味人间》又火了，制作人还是那位最会吃、最懂吃的陈晓卿；与很多年前那部《舌尖上的中国》一样，每集播出时，都勾得很多人一边吞着口水，一边欣赏着片中的美食、文化，同时在内心，泛起自己生活中丝丝缕缕的情感与记忆。

　　说到底，“吃”，不再是“吃”，它也已是大家“生活美学”的一部分了。

　　我想来，这其实是一部饮食的“进化史”——最初的“饱肚”，到后来的“尝鲜”，再到如今的“审美式进食”的转化。

　　在物资并不太丰裕的年头，饮食首先是为了饱肚。比我年长十岁的朋友，许多人的味蕾上应都依稀残留着饥饿的记忆。再到上世纪八九十年代，许多简单质朴的食物，给大家带来了美好的滋味，比如汽水、棒冰，甚至油条、蛋糕，简简单单的食物，至今令人怀念。从那以后，物资日渐丰富，人们的荷包也鼓了，视野也打开了，许多人走出国门去吃，引进国内来吃，各种地域、各种文化背景下的饮食发生了融合、碰撞、交流、创新，人们尝到了各式各样以前没有吃过的食物，品过了花样繁多的新鲜滋味。

　　与此相适应，那一阶段，人们购买和阅读的饮食类图书，很多是东西方的菜谱，或是“葡萄酒鉴赏”“咖啡品饮知识大全”一类的书；在这样的阅读中，人们快速地扩大饮食的疆域，获取饮食的知识，丰富生命的体验。

　　如今，许多东西都吃过了，体验过了，味觉反而开始寻求一种回归。这是阅尽繁华之后的回归，也是向着文化与审美意义上的回归。想想看，我们现在的吃饭，往往会更加讲究环境的美好，讲究进食的氛围，讲究食器的雅致，讲究食材的新鲜与生态，讲究食物背后的情感体验。不是经常有人说吗？这年头吃什么已经不重要了，和谁一起吃饭才重要。

　　是呀，这即是说，“饮食”已进化到了审美的阶段。饮食的审美是什么？在我看来，就是食物背后的意境、文化、情感、记忆。吃，绝对不再仅仅是味蕾和肚子的事，而是关乎我们的情感与记忆了；再往大里说，吃，是一种集体文化记忆，也是民族的文化自信。

　　想想看，你生命中最热爱的食物，是不是一定牵扯着情感的味道？那不是别的，是味蕾上的乡愁，是一种绵延千年、散布于血脉之中的朴素情感。

　　这些东西，不是高级餐厅里的海参鲍鱼，不是异域风情的西餐牛排或日韩料理，也根本没有名厨大师调制，没有小提琴和钢琴演奏佐餐。它只是最最普通的材料。它平平淡淡，是日常生活里的一部分，平淡到你都不会太注意它——它却成为你生命记忆里的一部分，抹也抹不去，变也变不了，朴实又亲切，让远方的游子回想起来时，不由自主眼角泛起星星点点的泪光。

　　中国正处在一个社会快速变化、人员四处迁徙的年代。人们远离故土，就再也找不到回去的路了：故乡已经换了模样。但人们在城市又何尝能找到精神的栖息地呢？这身体和精神双重漂泊着的一群人，心中乡愁是愈烧愈烈，而无着无落的味觉，又哪里不是时时在找寻着故乡的影子呢？

　　饮食里，就藏着一座故乡啊。正是与生命同步的饮食生活方式，构成了一个人、一群人、一个民族、一个国家最具识别度的特征；它是乡愁的承载，也是我们共同的精神家园。

　　《一饭一世界》(广西师范大学出版社，2018年新书)里，写的是——江南的笋，乡下的茶，春天的青团，夏夜的酒，秋天的莲子，冬日的红泥小火炉；写的是——大地上的水稻，村口溪里的小鱼与螺蛳，以及那老南瓜和南瓜花，甚至，仅仅是一棵经霜的大白菜……它们携带着乡愁的密码。在我自己看来，这些关于饮食的文字，是一座通向故乡的独木桥，是在四处飘荡的炊烟里，喊你回家吃饭的妈妈的声声呼唤，甚至也是每个人的味蕾上的一小座故乡。

　　吃，或曰饮食，是人民群众日益增长的对美好生活的向往与追求的一部分。在一道菜、一碗饭里，我们看见生活的质地日臻美好。